M33 met een DSLR

[duuker21]

Afgelopen week een leuk en zichtbaar doel gevonden. Het is M33 geworden. Ik heb deze tijdens een heldere nacht gefotografeerd met de volgende uitrusting:
Canon EOS 80D
Skywatcher Explorer 200PDS
0,9x Coma correktor/reducer
Skywatcher EQ-6R Pro
Geen guiding
ISO 400
Sluitertijd 60 sec
NINA voor fotograferen en pool uitlijnen (3-point alignment)
Nabewerking in Photoshop
Ik ben nog volop in de leerfase, dus feedback is zeer welkom, Laat maar weten.
Groetjes,
Marcel.

Edit: Deze afbeelding is het resultaat van een stack van 174 foto's, zonder dark, flat, bias en dark flat opnames.

[gerard van den braak]

Marcel, dat is goed gelukt. Gefeliciteerd
Je schrijft dat er geen guiding was. Je hebt alleen de volgmotor aangehad?
ISO 400 mag voor een DSLR ook wel 800 worden.
Een volgende stap zou kunnen zijn er niet 1 opname te maken maar bv 20. Die 20 kan je dan met behulp van een stackprogramma (bv ASTAP) samenvoegen tot een.

[Bob]

ISO 400 mag voor een DSLR ook wel 800 worden.

Even een reactie als natuurfotograaf, niet als astrofotograaf:
Welke ISO bruikbaar is hangt erg van het type camera af, het scheelt erg of je een amateur-, semiprofessionele of professionele DSLR hebt. Als je een beetje in de middenmoot zit, zoals de 80D, dan ga je echt het verschil tussen 400 en 800 wel zien. Hoe storend (of niet) dat is, is dan een kwestie van testen. Als het gaat om 'normale' fotografie met daarbij een mooi ruisvrij resultaat in hoge resolutie dan zeker niet meer dan 400 gebruiken.

Het resultaat is zeker fraai, helemaal gezien het een enkelvoudige opname is!

[Wjdrijfhout]

Voor een enkele opname is dit een prachtig resultaat!
Grootste winst ga je waarschijnlijk behalen door hetzelfde een keer of 10-20 achter elkaar te herhalen en te stacken. Gaat heel mooi worden!
Gr. Willem Jan

[duuker21]

Dank voor de complimenten. Ik ben benieuwd hoeveel daarvan overeind blijft na de rest van deze reactie...
Gerard en Willem Jan en Bob: het gaat hier niet om een enkele opname, mocht ik willen. Dit is een stack van 174 opnames, gestackt in DSS, maar zonder gebruik van darks, biases, flats en dark flats. Er is inderdaad alleen gebruik gemaakt van de volgmotor, dus geen volgscope en volgkijker.
Gerard en Bob: om de reden die Bob noemt heb ik inderdaad voor ISO 400 gekozen. Maar ik zou ISO 800 kunnen proberen voor een volgende sessie.
Dan heb ik nog een vraag: Ik zag een filmpje waarin werd gesteld dat ruis heel goed onderdrukt kan worden door de dithering optie te gebruiken in NINA. Is dat alleen te gebruiken als ik gebruik maak van een volgscope en -camera?

[Astrovirus]

Kan het zijn dat de opname per ongeluk verwijderd is bij de edit?? Ik zie hem namelijk niet meer en gister op de de laptop zag ik hem wel. Zag er al prima uit voor een beginnend astrofotograaf.

[Wjdrijfhout]

Daar blijft een heleboel van over, Marcel, het blijft een mooie foto. Alleen misschien iets minder ‘quick wins’ om hem nog mooier te maken. De eerstvolgende verbeter stap zouden toch wel wat calibratie frames zijn. Zeker darks, en met een beetje kunst en vliegwerk hoeven flats ook niet heel ingewikkeld te zijn.
Vwb dithering, dit helpt om een specifiek soort ruis te verminderen, namelijk de ruis die door de sensor veroorzaakt wordt doordat verschillende pixels een verschillende response geven op dezelfde hoeveelheid licht. Het hangt een beetje van de camera af hoe groot dit effect gaat zijn. Maar het is inderdaad goed gebruik om te ditheren. Overigens als je unguided fotografeert ben je waarschijnlijk al aan het ditheren. Tenzij je 100,00% perfect polar aligned bent en je mount 100,00% trackt. Opeenvolgende opnames zitten al snel een pixeltje uit elkaar en bij stacken krijg je dan hetzelfde effect dat je bij dithering krijgt.
Je hebt niet noodzakelijkerwijs een guidescope nodig om te ditheren. Dit hangt van je software af. Je moet dan op zoek naar een functie als ‘unguided dithering’ of vergelijkbaar. Je moet dan meestal een aantal milliseconden aangeven. De software geeft de mount dan een guidepulse aan de mount van die lengte in een willekeurige richting. Werkt prima, ik doe het altijd en ik vermoed Arie ook (zelfde mount).
Of Nina die functie heeft weet ik niet honderd procent zeker, maar lijkt me van wel.
Succes, mooi begin zo!

[duuker21]

Klopt, Astrovirus. De foto was per ongeluk verwijderd bij de edit. Maar het is hersteld bij deze.
Dank voor je tips, Willem Jan. Ik ben het niet helemaal eens met de "quick wins", maar ik zal vanavond proberen de darks toch te maken. Flats is even een dingetje, Ik heb geen paneel dat zo groot is dat het op mijn telescoop past. Ik heb in NINA even gezocht, en er is inderdaad een optie om zonder guidescope/-camera toch gebruik te maken van dithering. Ook dat ga ik proberen, kijken of het verschil maakt.
Ik wil vanavond eens proberen NGC2403 te vangen.

[Astrovirus]

Flats is even een dingetje, Ik heb geen paneel dat zo groot is dat het op mijn telescoop past.

Je zou kunnen proberen om Skyflats te maken. Dit doe je in de regel een half uur na zonsondergang, of een half uur voor zonsopkomst. Voor het gemak beschrijf ik verder de skyflats na zonsondergang hier, voor zonsopkomst doe je het tegenovergestelde.

Nadat de zon onder gaat (vandaag bijvoorbeeld rond 19:24), wacht je een half uur. Dan richt je de telesccop naar het zenit en dan vervolgens 1 uur in RA naar het Oosten (dus tegenovergesteld van waar de zon onder ging. Dan maak je flats, voor een DSLR kan dit door de AV-stand te gebruiken (ik heb dit overigens in het verleden nooit zo gedaan), of anders gewoon een test shot te maken en kijken bij welke belichting het histogram tussen de 33-50% los ligt (van de linker zijde). Nu schiet je een serie flats. Het window hier is niet heel erg groot, je zal zien dat met elke 10-20 flats het histogram verder terug naar links komt, dus soms gebruik je 2 sets met verschillende belichtingstijd. Afhankelijk van de gebruikte belichtingstijd, zal je of bias (kortst mogelijke belichtingstijd, met van licht afgesloten camera, dus of body met bodydop, of op de telescoop met telescoopdeksel erop) of darkflats (is eigenlijk zelfde als bias, maar nu iets langere belichtingstijd, gelijk aan de flat belichting) moeten schieten voor het kalibratie proces.

Belangrijk is wel om niets, maar dan ook niets aan de optische trein te veranderen (camera rotatie, focus [hopelijk van de vorige avond nog vast gezet], etc).

Darks is met een niet-gekoelde DSLR misschien wel lastig, aangezien je vaak een ander moment moet kiezen om ze te nemen om zodoende een goede match te hebben met de temperatuur van de nacht van je opnames. Maar je gaat ze wel nodig hebben, zeker als je iets meer wilt stretchen en ik denk dat dat best kan op deze eerste opname), de dark current (donkerstroom of termische ruis) is echt significant in een ongekoelde DSLR.

Hier een voorbeeld van de donkerstroom in mijn oude Canon 350D, jouw 80D zal ongetwijfeld beter zijn overigens. Deze zijn op ISO1600, wat optimaal was voor de goede ouwe 350D.

10 min dark ISO 1600, 26,7°C

DF_10min_1600ISO_T26_5_TA21_5_forum.jpg (94.96 KiB) 1563 keer bekeken

10 min dark ISO 1600, -1,8°C

DF_10min_1600ISO_Tmin1_8_TA21_5.jpg (77.17 KiB) 1563 keer bekeken

En ingezoomd

10 min dark ISO 1600, 26,7°C

DF_10min_1600ISO_T26_5_TA21_5_forum_centercrop.jpg (243.62 KiB) 1563 keer bekeken

10 min dark ISO 1600, -1,8°C

DF_10min_1600ISO_Tmin1_8_TA21_5_centercrop.jpg (230.87 KiB) 1563 keer bekeken

[duuker21]

Dankjewel Astrovirus. Ik ga er eens naar kijken.